Les aiguilles de remplacement : 15x1 = 130/705H et boitier de canette de remplacement
Les aiguilles de remplacement : 15x1 = 130/705H et boitier de canette de remplacement
ma Singer 319K fonctionne avec des aiguilles familiales 130/705 sans problème ni réglage particulier.
Nouvelles récentes : si la machine cogne en zigzag large : Voir le dernier post de ce thread.
Il y a un défaut de conception sur ma 319. Le hook est mal positionné par la lame d'arret trop courte, il faut en refaire une à la main ou rogner le hook
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Singer 206 306 319 320 sewing machines how to adapt 130-705 needles instead of 206/13 needles
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Le type 15x1 , version initiale de la 130/705 H, est l'aiguille de la très grande majorité des machines familiales.
Sa particularité est le talon avec un méplat.
La longueur de l'extrémité du talon au début de l’oeil, dite « longueur de synchronisation » est identique sur les 3 types d’aiguille, 206x13 , 130/705 et DBx1 .
Enfin presque identique puisque cette longueur peut varier dans un même type, selon la marque ou l’année de production et la génération de l’aiguille. Variation +- 0,5 mm au bas mot.
D’ailleurs Singer a prévu ceci par conception: le repère fixe de réglage de la synchro: il n’est pas fixe mais s’ajuste au réglage de la hauteur de barre d’aiguille.
Les histoires de modifier la synchro aiguille-crochet parce qu’on change de type d’aiguille ne tiennent pas la route.
1 - La première étape c’est la synchro aiguille-crochet. C'est le moment ou la pointe du crochet passe l'axe vertical de l'aiguille, ou l'axe de la barre d'aiguille. Il s'agit d'un calage du crochet sur son axe. Ou un point d'avance comme sur les moteurs à explosion, mais ici c'est du retard.
On règle la synchro indépendamment et quelque soit la longueur de l’aiguille ou la hauteur de la barre d'aiguille. Une bonne méthode pour voir clair est d’ailleurs de remonter momentanément la pointe de l’aiguille à hauteur du crochet afin de ne pas être caché par l’aiguille, et synchroniser sur la pointe de l’aiguille.
2 - la deuxième étape est la position de l'oeil par rapport au crochet = hauteur d'aiguille. La position de l’oeil de l’aiguille au point de synchro c’est la conséquence de la longueur d'aiguille + le réglage de la hauteur de la barre. On règle la hauteur de la barre.
1/ Aiguilles
Singer est créateur du type d'aiguilles 15x1, qui rappelle l’affectation de ces aiguilles à la totalité des machines à coudre Singer modèle 15.
Les aiguilles universelles 130/705 h sont une évolution technologique de la 15/1 : un scarf prononcé, qui demandera peut être de reprendre le réglage de l’affleurement aiguille-crochet.
Ces aiguilles 130/705H sont le standard en matière de machine à coudre familiales.
Peu couteuses et extrêmement répandues,
Disponibles dans une large étendue de tailles.
On a tout intérêt à les utiliser.
Les 15x1 = 130/705H ont leur pointe 1,1 mm à 1,6 mm plus longue que les aiguilles 206x13 préconisées.
Pour cette raison 2 modifications peuvent être nécessaires. Voir ci-dessous 2/ et 3/ .
2/ boite à canette
la pointe peut parfois, en zigzag large, toucher le fond de cuvette de la boite à cannette.
Il suffira de rogner à la dremel aux endroits impactés pour donner de la profondeur, ou trouver une boite à canette déja compatible.
Sur un forum on parle de placer une boite à canette de Singer 20U, à vérifier. Si la boite ressemble très fort, il lui manque une grande encoche en bas.
Sur les photos suivantes, zigzag réglé au plus large et aiguille au point le plus bas à droite et à gauche, on observe qu’il sera suffisant d’agrandir le coté droit, car la boite n’est pas horizontale. !
Photos prises avec 206/13
Voici en photo une boite à canette de machine à coudre Alfa 102 ou Alfa 109
Ces machines utilisent la même boite que la Singer 319 et aussi au choix une autre dont la cuvette est plus large, d’après le catalogue Towa.
Inutile d’acheter cette boîte, il suffit de s’en inspirer pour corriger une canette standard en creusant dans la masse.
Les boites de certaines machines sont creusées en biais, c’est ce qu’il faudrait faire sur la mienne
Pour ma machine il faudrait creuser à droite
3/ Timing
On observe sur le cycle d’un point, que dès que la griffe a fini de tirer et commence à s’escamoter, l’aiguille enchaine le piquage sans délai pour ne pas retarder le travail suivant: nouage autour du hook et relevage du fil, verrouillage du point avant de pouvoir tirer a nouveau le tissus.
Une aiguille d’une pointe 1,1 mm plus longue revient à piquer le tissus plus tôt, et possiblement avant même que la griffe a fini de tirer la matière.
Nous allons parler de solutionner ce problème hypothétique puisque tout le monde en parle, des personnes affirment qu’il n’existe pas à l’utilisation de leur 15/1 sur leur machine, mais personne ne dit qu'il existe
Disons qu’il est peut-être nécessaire de modifier le timing, mais le timing de qui de quoi ?
Ce serait avancer le timing de la griffe, qui n’est pas modifiable à priori par conception sur la 319
Alors reculer le timing à la fois de l’aiguille et du crochet. Je ne pense pas que c’est possible par conception aussi.
Modifier la synchro seule du crochet ne servirait ici à rien.
Si on avançait le timing de la descente de la griffe, le timing de la remontée de griffe serait aussi avancé, il faudrait s'assurer que l’aiguille a quitté la matière avant que la griffe ne commence à tirer la matière.
A suivre.
On trouvera des informations concordantes sur
https://singer107w143w.forumactif.com/t124-page-a-consulter-lien
http://andrewcaddle.com/wordpress/singer-206-306-319-320-alternative-bobbin-case-available/
et
http://andrewcaddle.com/wordpress/singer-320k2-singer-306k-bobbin-case-conversion-standard-needles/
4/ impacts sur le dessus de la boite à canette
Lorsque l’aiguille touche le dos de la boite, ceci est un tout autre problème, voir:
https://singer107w143w.forumactif.com/t117-aiguilles-qui-tapent-lexterieur-de-la-boite-a-cannette-la-solution
Nouvelles récentes : si la machine cogne en zigzag large : Voir le dernier post de ce thread.
Il y a un défaut de conception sur ma 319. Le hook est mal positionné par la lame d'arret trop courte, il faut en refaire une à la main ou rogner le hook
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Singer 206 306 319 320 sewing machines how to adapt 130-705 needles instead of 206/13 needles
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Le type 15x1 , version initiale de la 130/705 H, est l'aiguille de la très grande majorité des machines familiales.
Sa particularité est le talon avec un méplat.
La longueur de l'extrémité du talon au début de l’oeil, dite « longueur de synchronisation » est identique sur les 3 types d’aiguille, 206x13 , 130/705 et DBx1 .
Enfin presque identique puisque cette longueur peut varier dans un même type, selon la marque ou l’année de production et la génération de l’aiguille. Variation +- 0,5 mm au bas mot.
D’ailleurs Singer a prévu ceci par conception: le repère fixe de réglage de la synchro: il n’est pas fixe mais s’ajuste au réglage de la hauteur de barre d’aiguille.
Les histoires de modifier la synchro aiguille-crochet parce qu’on change de type d’aiguille ne tiennent pas la route.
1 - La première étape c’est la synchro aiguille-crochet. C'est le moment ou la pointe du crochet passe l'axe vertical de l'aiguille, ou l'axe de la barre d'aiguille. Il s'agit d'un calage du crochet sur son axe. Ou un point d'avance comme sur les moteurs à explosion, mais ici c'est du retard.
On règle la synchro indépendamment et quelque soit la longueur de l’aiguille ou la hauteur de la barre d'aiguille. Une bonne méthode pour voir clair est d’ailleurs de remonter momentanément la pointe de l’aiguille à hauteur du crochet afin de ne pas être caché par l’aiguille, et synchroniser sur la pointe de l’aiguille.
2 - la deuxième étape est la position de l'oeil par rapport au crochet = hauteur d'aiguille. La position de l’oeil de l’aiguille au point de synchro c’est la conséquence de la longueur d'aiguille + le réglage de la hauteur de la barre. On règle la hauteur de la barre.
1/ Aiguilles
Singer est créateur du type d'aiguilles 15x1, qui rappelle l’affectation de ces aiguilles à la totalité des machines à coudre Singer modèle 15.
Les aiguilles universelles 130/705 h sont une évolution technologique de la 15/1 : un scarf prononcé, qui demandera peut être de reprendre le réglage de l’affleurement aiguille-crochet.
Ces aiguilles 130/705H sont le standard en matière de machine à coudre familiales.
Peu couteuses et extrêmement répandues,
Disponibles dans une large étendue de tailles.
On a tout intérêt à les utiliser.
Les 15x1 = 130/705H ont leur pointe 1,1 mm à 1,6 mm plus longue que les aiguilles 206x13 préconisées.
Pour cette raison 2 modifications peuvent être nécessaires. Voir ci-dessous 2/ et 3/ .
2/ boite à canette
la pointe peut parfois, en zigzag large, toucher le fond de cuvette de la boite à cannette.
Il suffira de rogner à la dremel aux endroits impactés pour donner de la profondeur, ou trouver une boite à canette déja compatible.
Sur un forum on parle de placer une boite à canette de Singer 20U, à vérifier. Si la boite ressemble très fort, il lui manque une grande encoche en bas.
Sur les photos suivantes, zigzag réglé au plus large et aiguille au point le plus bas à droite et à gauche, on observe qu’il sera suffisant d’agrandir le coté droit, car la boite n’est pas horizontale. !
Photos prises avec 206/13
Voici en photo une boite à canette de machine à coudre Alfa 102 ou Alfa 109
Ces machines utilisent la même boite que la Singer 319 et aussi au choix une autre dont la cuvette est plus large, d’après le catalogue Towa.
Inutile d’acheter cette boîte, il suffit de s’en inspirer pour corriger une canette standard en creusant dans la masse.
Les boites de certaines machines sont creusées en biais, c’est ce qu’il faudrait faire sur la mienne
Pour ma machine il faudrait creuser à droite
3/ Timing
On observe sur le cycle d’un point, que dès que la griffe a fini de tirer et commence à s’escamoter, l’aiguille enchaine le piquage sans délai pour ne pas retarder le travail suivant: nouage autour du hook et relevage du fil, verrouillage du point avant de pouvoir tirer a nouveau le tissus.
Une aiguille d’une pointe 1,1 mm plus longue revient à piquer le tissus plus tôt, et possiblement avant même que la griffe a fini de tirer la matière.
Nous allons parler de solutionner ce problème hypothétique puisque tout le monde en parle, des personnes affirment qu’il n’existe pas à l’utilisation de leur 15/1 sur leur machine, mais personne ne dit qu'il existe
Disons qu’il est peut-être nécessaire de modifier le timing, mais le timing de qui de quoi ?
Ce serait avancer le timing de la griffe, qui n’est pas modifiable à priori par conception sur la 319
Alors reculer le timing à la fois de l’aiguille et du crochet. Je ne pense pas que c’est possible par conception aussi.
Modifier la synchro seule du crochet ne servirait ici à rien.
Si on avançait le timing de la descente de la griffe, le timing de la remontée de griffe serait aussi avancé, il faudrait s'assurer que l’aiguille a quitté la matière avant que la griffe ne commence à tirer la matière.
A suivre.
On trouvera des informations concordantes sur
https://singer107w143w.forumactif.com/t124-page-a-consulter-lien
http://andrewcaddle.com/wordpress/singer-206-306-319-320-alternative-bobbin-case-available/
et
http://andrewcaddle.com/wordpress/singer-320k2-singer-306k-bobbin-case-conversion-standard-needles/
4/ impacts sur le dessus de la boite à canette
Lorsque l’aiguille touche le dos de la boite, ceci est un tout autre problème, voir:
https://singer107w143w.forumactif.com/t117-aiguilles-qui-tapent-lexterieur-de-la-boite-a-cannette-la-solution
Dernière édition par Admin le Dim 19 Juil - 9:15, édité 16 fois (Raison : Je)
La difference entre une machine pour aiguilles 130/705H et une 206/306/319/320
Pour les aiguilles,
les différences sont :
- la plus grande longueur de la pointe.
La pointe des 130/705H est plus longue, plus effilée et pénètre plus facilement le tissus.
- la présence du scarf, décrochement à l'endroit du passage de la pointe du crochet.
Un peu de technique pour moi:
Pour les machines, afin que l'aiguille ne touche pas le tissus pendant la phase de déplacement du tissus par la griffe, il faudrait
que la pointe de l'aiguille ne soit pas plus basse, donc le crochet doit crocheter plus haut par rapport à la plaque d'aiguille, ou autre solution, que la course de la barre d'aiguille soit plus grande.
Ceci sera mesuré plus tard. À faire :
- Faire la mesure de la pointe de l'aiguille en position haute, sur singer 191 et sur 319
- Faire la mesure de la hauteur de l'arbre de crochet ,
- de la hauteur du point de synchronisation,
Ces 3 mesures doivent être faites par rapport au plan de la plaque d'aiguille, plan de travail du tissus
- dernière mesure : la course de l'aiguille, entre pmh et pmb, qui devraient etre identiques.
les différences sont :
- la plus grande longueur de la pointe.
La pointe des 130/705H est plus longue, plus effilée et pénètre plus facilement le tissus.
- la présence du scarf, décrochement à l'endroit du passage de la pointe du crochet.
Un peu de technique pour moi:
Pour les machines, afin que l'aiguille ne touche pas le tissus pendant la phase de déplacement du tissus par la griffe, il faudrait
que la pointe de l'aiguille ne soit pas plus basse, donc le crochet doit crocheter plus haut par rapport à la plaque d'aiguille, ou autre solution, que la course de la barre d'aiguille soit plus grande.
Ceci sera mesuré plus tard. À faire :
- Faire la mesure de la pointe de l'aiguille en position haute, sur singer 191 et sur 319
- Faire la mesure de la hauteur de l'arbre de crochet ,
- de la hauteur du point de synchronisation,
Ces 3 mesures doivent être faites par rapport au plan de la plaque d'aiguille, plan de travail du tissus
- dernière mesure : la course de l'aiguille, entre pmh et pmb, qui devraient etre identiques.
Dernière édition par Admin le Ven 6 Mar - 20:50, édité 2 fois
Dernieres nouvelles et solution si la machine cogne
Le problème : une plaque d'arrêt trop courte ou une lumière mal centrée ?
Suite à un instant un usage intensif du point zigzag au plus large, avec aiguille 103/705H classique ou 206/13, je m'aperçois que la machine cogne. Si vous avez lu plus haut, vous savez qu'elle ne cogne pas sur la boîte à canette, c'est impossible si la boite est bien en place, bien cliquée.
En fait elle cogne sur la partie centrale non rotative du HOOK dans lequel se place la boite a cannette.
Ce sont des poupées russes: le hook rotatif contient le kook fixe qui contient la boite a cannette qui contient la canette qui contient devinez quoi ?
Le hook fixe est le logement de la boite à canette. Il ne tourne pas car il est arrêté par une plaque d'acier, elle même fixée sous le plateau de la machine.
Je déconseille de modifier quoi que ce soit au niveau de cette plaque. N'oublions pas qu'à chaque point, le fil se faufile à grande vitesse entre l'extremité de la plaque et le hook fixe. Profitons en pour signaler un réglage important: il faut laisser du jeu, de la distance au niveau du point d'arret du hook fixe par la fameuse plaque.
la lumière du hook fixe, à travers duquel l'aiguille passe, n'est pas assez large vers la droite, ou le hook fixe est de travers. L'aiguille se tasse en tapant dessus parfois. Le hook est fait d'un acier inox très dur et ne montre pas la moindre trace, il est juste plus blanc, nettoyé.
mais pourtant c'est bien la que ça cogne.
Il faut allonger la lumiere coté droit uniquement, le coté où se trouve gravé Simanco. 1,5 mm à grignoter environ.
L'outil est une fraise de dentiste diamantée de diamètre 1 mm. Un prothésiste dentaire peut le faire.
Vous observerez le défaut de centrage de la fenêtre sur les 2 premières photos de cette discussion, ici bien plus haut.
Pourquoi ne pas modifier la plaque d'arrêt ?
(Il aurait été possible de repositionner la boite à canette plutot que de creuser la lumiere du hook : en modifier la plaque d'arrêt de la rotation de la partie fixe du hook, celle qui est vissée sous la table et empêche notre coupable de tourner. Pas facile de modifier cette plaque, il faut la rallonger de 1,5 mm sans toucher son extrémité, qui frotte le fil à chaque point. Donc scier la plaque en deux, espacer et souder...)
La plaque d'arrêt ne fait pas que stabiliser la boite à canette. C'est une pièce fonctionnelle au niveau fil. Je ne préfère pas modifier, malgré que possiblement ce n'est pas la bonne pièce bien faite. J'étudirai la reference plus tard pour voir s'il n'y a pas une erreur.
Voici 3 photos du passage d'aiguille non modifié :
Voici ci dessous la pièce modifiée
Voici 4 photos de la lumière élargie de 1,5 mm environ, coté droit
hook remis en place, voir le bon centrage de l'aiguille
Suite à un instant un usage intensif du point zigzag au plus large, avec aiguille 103/705H classique ou 206/13, je m'aperçois que la machine cogne. Si vous avez lu plus haut, vous savez qu'elle ne cogne pas sur la boîte à canette, c'est impossible si la boite est bien en place, bien cliquée.
En fait elle cogne sur la partie centrale non rotative du HOOK dans lequel se place la boite a cannette.
Ce sont des poupées russes: le hook rotatif contient le kook fixe qui contient la boite a cannette qui contient la canette qui contient devinez quoi ?
Le hook fixe est le logement de la boite à canette. Il ne tourne pas car il est arrêté par une plaque d'acier, elle même fixée sous le plateau de la machine.
Je déconseille de modifier quoi que ce soit au niveau de cette plaque. N'oublions pas qu'à chaque point, le fil se faufile à grande vitesse entre l'extremité de la plaque et le hook fixe. Profitons en pour signaler un réglage important: il faut laisser du jeu, de la distance au niveau du point d'arret du hook fixe par la fameuse plaque.
la lumière du hook fixe, à travers duquel l'aiguille passe, n'est pas assez large vers la droite, ou le hook fixe est de travers. L'aiguille se tasse en tapant dessus parfois. Le hook est fait d'un acier inox très dur et ne montre pas la moindre trace, il est juste plus blanc, nettoyé.
mais pourtant c'est bien la que ça cogne.
Il faut allonger la lumiere coté droit uniquement, le coté où se trouve gravé Simanco. 1,5 mm à grignoter environ.
L'outil est une fraise de dentiste diamantée de diamètre 1 mm. Un prothésiste dentaire peut le faire.
Vous observerez le défaut de centrage de la fenêtre sur les 2 premières photos de cette discussion, ici bien plus haut.
Pourquoi ne pas modifier la plaque d'arrêt ?
(Il aurait été possible de repositionner la boite à canette plutot que de creuser la lumiere du hook : en modifier la plaque d'arrêt de la rotation de la partie fixe du hook, celle qui est vissée sous la table et empêche notre coupable de tourner. Pas facile de modifier cette plaque, il faut la rallonger de 1,5 mm sans toucher son extrémité, qui frotte le fil à chaque point. Donc scier la plaque en deux, espacer et souder...)
La plaque d'arrêt ne fait pas que stabiliser la boite à canette. C'est une pièce fonctionnelle au niveau fil. Je ne préfère pas modifier, malgré que possiblement ce n'est pas la bonne pièce bien faite. J'étudirai la reference plus tard pour voir s'il n'y a pas une erreur.
Voici 3 photos du passage d'aiguille non modifié :
Voici ci dessous la pièce modifiée
Voici 4 photos de la lumière élargie de 1,5 mm environ, coté droit
hook remis en place, voir le bon centrage de l'aiguille
Dernière édition par Admin le Mar 21 Avr - 13:21, édité 10 fois
La question de la différence entre les aiguilles 15x1 et 103/705H
Ce sont des aiguilles de générations différentes
La grosse différence est l'absence de scarf sur les 15/1 anciennes, ce sont des aiguilles rigoureusement droites.
Pas de scarf sur une ancienne 15/1 . Ce qui veut dire que le hook de la machine ancienne est prévu pour cette aiguille.
Ce qui veut dire que l'usage d'une aiguille récente (scarf prononcé) est peut être problématique: le réglage d'affleurement du crochet ne sera peut etre pas possible.
Devez vous croire ceci ? Il faudrait ici mettre un lien vers une page du forum qui montre qu'il existe 2 versions de hook pour une même machine professionnelle : la version normale et la version pour scarf plus profond.
Dans le cas de la Singer 206 306 319 320 , le crochet peut affleurer une aiguille 206/13 mais ne peut affleurer une aiguille actuelle 130/705H. Ceci est problématique pour de grosses aiguilles et moins pour des petites.
Pour une aiguille 130/705 de 100 , le scarf (creux) est plus de 0,20 mm , alors qu'il est zéro pour une 15/1 ou 206/13 .
La grosse différence est l'absence de scarf sur les 15/1 anciennes, ce sont des aiguilles rigoureusement droites.
Pas de scarf sur une ancienne 15/1 . Ce qui veut dire que le hook de la machine ancienne est prévu pour cette aiguille.
Ce qui veut dire que l'usage d'une aiguille récente (scarf prononcé) est peut être problématique: le réglage d'affleurement du crochet ne sera peut etre pas possible.
Devez vous croire ceci ? Il faudrait ici mettre un lien vers une page du forum qui montre qu'il existe 2 versions de hook pour une même machine professionnelle : la version normale et la version pour scarf plus profond.
Dans le cas de la Singer 206 306 319 320 , le crochet peut affleurer une aiguille 206/13 mais ne peut affleurer une aiguille actuelle 130/705H. Ceci est problématique pour de grosses aiguilles et moins pour des petites.
Pour une aiguille 130/705 de 100 , le scarf (creux) est plus de 0,20 mm , alors qu'il est zéro pour une 15/1 ou 206/13 .
Dernière édition par Admin le Ven 6 Mar - 22:28, édité 1 fois
Faut-il remplacer la 206-13 par une 15-1 ou une 130/705H ?
Une véritable 15-1 n'a pas de scarf. Elle est parfairement similaire à la 130/705H, mis a part la pointe qui est plus longue.
La 130/705H, de conception plus récente, a un décrochement (le scarf) qui peut poser problème sur une machine ancienne : pourra-t-on approcher la pointe du crochet
La 130/705H, de conception plus récente, a un décrochement (le scarf) qui peut poser problème sur une machine ancienne : pourra-t-on approcher la pointe du crochet
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